圖片來源：視覺中國
藍鲸财經記者 王涵藝
昔日 " 中國版 ZARA"，門店從 9000 多家縮減至 200 家，從上市到破産退市僅用了 5 年。生命如流星般短暫的拉夏貝爾 ( 06116.HK ) ，破産之路依舊走得艱難。
日前，位于上海市闵行區吳泾鎮的一處工業用地土地使用權及不動産、辦公設備等在阿裏資産平台公開拍賣。這筆資産評估價高達 13.5 億元，卻僅以 9.5 億元起拍，打了約 7 折。截至 1 月 24 日拍賣結束，共吸引 13592 次圍觀，但最終無人報名出價，本場拍賣流拍。
據悉，這筆資産的所有人是上海微樂服飾有限公司（簡稱 " 上海微樂 "），系已退市的拉夏貝爾的全資子公司（目前已被法院指定的破産清算管理人接管）。此次被拍賣的辦公樓，正是拉夏貝爾核心資産，亦是其總部基地所在地。
拍賣公告顯示，被拍賣資産共包括 6 棟不動産、辦公和電子設備。土地使用權面積約 40198 平方米，土地用途爲工業用地産業項目類，6 棟樓宇均于 2020 年竣工，其中，1 棟和 2 棟爲溫度科技園，3 棟爲會議中心，4 棟爲拉夏貝爾辦公及對外轉租，5 棟爲亞朵酒店，6 棟爲地下 1 至 2 層停車場，證載建築面積共 15.75 萬平方米。
随着拉夏貝爾及核心子公司破産清算的推進，公司旗下多項資産已相繼被處置。但藍鲸财經記者查閱阿裏資産平台，公司其他相關資産拍賣大部分流拍，破産清算的最後結果不容樂觀。
圖片來源：截自阿裏資産
拉夏貝爾創立于 1998 年，是來自上海的服裝企業。曾通過多品牌戰略在全國各地快速布局門店。據公司官網介紹，其營銷網絡覆蓋中國（除港澳台）所有省份，擁有 La Chapelle、La Chapelle SPORT、La Babite 等多種品牌。由于品牌衆多，推崇時尚，拉夏貝爾曾被許多人稱爲 " 中國版 ZARA"。
2014 年拉夏貝爾登陸港股市場，截至 2014 年底，拉夏貝爾門店總數隻有 6887 個，僅僅一年之後就增長至 7863 個，相當于每天要開 2.7 家門店。2017 年底時到達巅峰，拉夏貝爾擁有高達 9448 家門店，全國各大商場都有拉夏貝爾的身影，單年營收達到 104 億元，成爲國内營收最高的女裝品牌。
高峰時坐擁近萬家門店，這是拉夏貝爾能夠上市的 " 資本 "，但也是其衰落的根源。
财報數據顯示，2018 年，拉夏貝爾淨利潤虧損 1.6 億元，直營品櫃數量有 9269 個。2019 至 2021 年，拉夏貝爾連續虧損。2019 年，在營業收入下降 24.66% 的同時，其淨虧損高達 21.66 億元，同比減少 1258.07%。2020 年，拉夏貝爾營業收入 18.19 億元，同比下降 76.27%。進入到 2021 年，拉夏貝爾的經營仍未實現較大的扭轉。到了 2021 年底，公司僅有 300 家門店，2022 年底，境内經營網點數量僅剩 218 個。這相當于 5 年時間裏，拉夏貝爾關閉了超過 9000 家門店。
上市未滿三年，其中連續兩年虧損，拉夏貝爾被實施了退市警告。
最終，2021 年 11 月，拉夏貝爾發布公告稱，因資不抵債，公司被申請破産清算。2022 年 4 月，拉夏貝爾進入退市整理期。2022 年 5 月，拉夏貝爾退市整理期結束，被上交所摘牌。2023 年 6 月，法院公告顯示，拉夏貝爾因不能清償到期債務，并且明顯缺乏清償能力，經債權人申請，上海市第三中級人民法院裁定受理拉夏貝爾破産清算。2023 年 9 月，拉夏貝爾在港交所發布公告稱，公司已進入破産重整程序，公司及相關各方積極配合管理人有序推進破産重整工作。
據最新半年報，2023 年上半年拉夏貝爾營業收入 8398.8 萬元，淨利潤虧損 5276.7 萬元。
拉夏貝爾爲何像龍卷風一樣來去匆忙？資深品牌管理專家、上海良栖品牌管理有限公司創始人程偉雄對藍鲸财經記者表示，拉夏貝爾實控人 2019 年質押爆倉，仔細看看其實問題早已存在，一直得意的 " 自營 + 多品牌 " 模式在快速奔跑過程被掩蓋了。" 店多、品牌多、庫存多、打折多，隻是經營層面的問題，除此之外，還有資本對賭的上市套利導緻企業無序化的趕超大規模，對标 ZARA 隻是簡單模式抄襲等原因。"
從整個中國服裝行業來看，拉夏貝爾隻是一個縮影。
2006 至 2012 年期間，中國服裝行業總體增速超過 20%；2015 年之後，整體增速趨于平緩，大約爲 6% 至 8%。在 2016 年之前，行業景氣，高速發展。
但之後，服裝行業進入穩定發展期，過去粗放擴張的特效藥不再有效。到了 2018 年，危機全面爆發，2018 年全國服裝銷售量爲 540.6 億件，相較 2017 年的 719.1 億件下降近四分之一。
2019 年，除了拉夏貝爾陷入泥潭，還有富貴鳥退市，真維斯倒閉，達芙妮虧損 10.7 億元，運動品牌貴人鳥虧損 10.96 億元……這些昔日的 " 時尚爆品 "，各自走向自己的宿命。
拉夏貝爾的敗局不是服裝行業唯一的案例，但它的滑鐵盧足以引發行業的深度思考。" 雖然這些服裝品牌的跌落與疫情三年的經濟大環境有關，但理性看，放緩發展步伐，真正去做好品牌規劃與定位，用心去研發符合消費者的産品，專注店鋪的精細化仍是品牌不可忽視的根本問題。" 程偉雄稱。
