" 内衣正裝化，是時尚界來勢洶洶的趨勢之一。"
最近，各大電影節、時裝周、頒獎禮如火如荼，設計師們使出渾身解數彰顯理念，時髦精們鉚足了勁兒搶奪菲林。這争奇鬥豔中，張揚直白的性感似乎迎來了複興，也讓 Vogue 作出了如上判斷。
欲蓋彌彰的透視、精緻繁複的蕾絲、顯露肌膚的镂空、飄逸的薄紗、貼身的絲緞，這些元素在被 " 性冷淡風 " 棄之如敝履後，現在重登紅毯之巅、T 台之首。
其實，" 情趣内衣外穿 "的回潮，此前已顯出端倪。肯豆、海莉、貝拉這三位潮流風向标、街拍扛把子，從去年年末到今年年初，屢次穿着透視黑絲裝亮相，大秀身材，極盡香豔。
Instagram 和小紅書上的網紅博主們，也正把撕裂裝、透視裝這些性感睡衣款式穿成日常造型。
圖源 : 小紅書博主 @1saye、@lu.meng @易夢玲、@靂甜
" 情趣内衣 " 的外穿趨勢，是從什麽時候開始的？
将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在時尚圈被稱爲"boudoircore"，翻譯過來就是" 閨房風 "。和這些年人手好幾件的運動内衣不同，" 閨房風 " 重在那一絲暧昧妖娆，突出穿着者的妩媚柔美氣質，主打的就是撩人魅惑。
當然，像肯豆、海莉那樣大搖大擺穿着情趣内衣出街，放到整個穿搭界都是相當炸裂的，" 閨房風 " 能成爲一種時尚趨勢，竅門在于和日常衣物進行搭配。
楊幂、Lisa、Jisoo 最新雜志造型中對蕾絲褲襪、镂空内衣、魚骨胸衣的搭配，也不失爲閨房風穿搭模闆
蕾絲、薄紗、羽毛、絲緞，這些情趣内衣上常見的閨房元素，可以和西裝、襯衫、皮夾克、工裝褲等充滿英氣的單品混搭，性感帥氣兩不誤，也可以和裹身裙、針織衣混搭，一鍵直達 " 純欲天花闆 "。
凱特 · 布蘭切特、德科塔 · 約翰遜、克裏斯汀 · 斯圖爾特近期造型，分别用亮面、套裝以及自帶的 T 氣中和閨房風的挑逗意味
Nensi Dojaka 這個阿爾巴尼亞品牌，以薄紗和不規則剪裁著稱，融合内衣和成衣的設計堪稱 " 閨房風 " 教科書，過人之處在于拿捏準了尺度：多一分風塵，少一分乏味，如果上身已經用镂空設計凸顯胸型，下身就是簡單半裙或長褲，如果全身布滿錯位、拼貼等剪裁設計，那顔色就用黑色、棕色、橄榄色，用中性色削弱 " 豔俗 " 觀感。
此外，該品牌的秀場造型，也提供了不少實用的日常穿搭範例，飄逸紗裙配雙高跟鞋就很有女人味，薄紗内衣搭配挺括西裝則兼顧柔弱美和力量美。
2021 年，Dojaka 獲得了 LVMH 青年設計師大獎，品牌單品入圍 LYST 發布的 2021 第一季度熱門單品榜單，與 Gucci、Hermès 等大牌并列。被貝拉、贊達亞、安雅 · 泰勒 - 喬伊等時尚 icon" 開光 " 之後，這個品牌在社交平台上迅速籠絡了一大批粉絲。
圖源 :WWD, 各路明星身穿 Nensi Dojaka 出席活動
據國際時尚特訊 WWD 報道，Nensi Dojaka 2023 年春季時裝秀是網絡上觀看次數最多的時裝秀之一，營銷平台 Lefty 統計該時裝秀創造了超過 160 萬美元的媒體價值，難怪 WWD 評價其 " 炙手可熱 "。
另一個風靡一時的 " 閨房風 " 代表品牌當屬 RUI，這個由中國姑娘周睿創辦的品牌，靠着折服國内外無數明星的 " 破洞裝 "，成爲镂空系王者。在 Dojaka 榮膺 LVMH 青年設計師的 2021 年，周睿也成爲第一位入圍該獎項決賽的中國設計師，并獲得了特别評審獎。
緊緊貼合皮膚的柔軟針織、大面積的裸露、環環相扣的破洞，脆弱之中暗含張力，柔和韌都拉到滿格，這是 RUI 的标志性設計。
泫雅、蔡依林穿着 RUI
周睿說，自己選擇镂空結合彈力面料，是因爲這能很好地诠釋自己對于 " 親密關系 " 的理解：" 柔軟，脆弱，藕斷絲連；但看起來又是富有張力，似乎是緊密連接、牢不可破的。"
看似矛盾的雙重特性，讓 RUI 的破洞裝得到了 Dua Lipa 等一衆 diva 的賞識，她們用這件緊身衣表現自己的 " 危險又迷人 "，也被 Lisa、歐陽娜娜、王鶴棣這些少年少女們用來做袖套、褲襪，鬼馬精靈之餘，平添一絲恰到好處的性感。後者的穿法比較具有借鑒意義，沒辦法外穿破洞裝出門，當作内搭或配飾總是沒錯的，有風格但不出格。
兩個着力凸顯柔性和身體之美的品牌在這兩年嶄露頭角，也是時尚趨勢轉變的體現。看看今年的時裝周，這種轉變就更明顯了。
剛結束的米蘭大秀上，Gucci 大玩性感風，透視、薄紗、蕾絲，對華麗魅惑之追求十分昭彰。一向走街頭潮流風的牛仔時裝品牌 Diesel 更誇張，直接把 " 性 " 寫進大秀主題，20 萬隻安全套在秀場中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹甯和透視的服飾，牛仔衣也要玩情趣。
時尚媒體 LADYMAX 認爲，Gucci 這次變身，是在緻敬 Tom Ford 時期的品牌美學，也是希冀能靠重新變得性感打個翻身仗，而 Diesel 則要憑借性感建立更具特點和差異性的品牌形象。
在 " 性冷淡 " 稱霸時尚界近十年後，性感似乎正再度崛起。先是 "Y2K 辣妹 " 穿搭豔壓了基礎款，緊接着 " 閨房風 " 登堂入室。
時尚搜索引擎 Tagwalk 的報告顯示，2022 年的時裝周中有 59% 的系列包含了内衣外穿的搭配，2023 年春夏季度，T 台上的低腰裙和低腰褲，比前一年同期暴漲 333%，内衣露出度和透視裝分别上升了 15% 及 10% 以上。
照眼下這個架勢，這些數字可能還會繼續升高。
實際上，" 閨房風 " 這個詞在前幾年就一度引起讨論，但當時的 " 閨房風 "，指的更多是将寬松睡袍融入日常穿搭，随性、慵懶是關鍵詞，追求走路帶風的效果。今時今日再談 " 閨房風 "，情況已經大不同，寬松靠邊站，顯身材的元素才是精髓。
法國品牌 Mugler 這數十載的浮浮沉沉，是 " 性感輸給性冷淡再重新崛起 " 這個輪回的生動注腳。
2022 年下半年，韓國女團 BLACKPINK 和 ( G ) I-DLE 先後發布新曲 Pink Venom 和 Nxde，在 MV 中不約而同穿上了 Mugler，前者是清冷又魅惑的女戰士，坦然展現女性力量，後者是旋轉跳躍閉着眼的舞娘，以妩媚明豔暗諷凝視眼神。兩個女團的不同概念，正好诠釋了 Mugler 的雙重特質，而無論是攻擊性還是妩媚，Mugler 表達的載體，都是肉體。
時光倒流三十年，Mugler 憑借不規則的镂空、凸顯曲線的廓形，走出了一條驚世駭俗的性感之路。在設計師 Thierry Mugler 的筆下，女性穿上了肩膀高聳、胸部突出、腰線緊窄、臀部誇張又或是極緻貼膚的衣服——說是衣服都不太恰當，更像是铠甲、仿生機械、科幻試驗品——唯情色意味一以貫之。
1997 年，嬌韻詩收購了 Mugler，2003 年，Thierry Mugler 離開個人品牌。Mugler 淡出話題中心，陷入漫長的沉寂。
轉折發生在 2019 年，歐萊雅從嬌韻詩手裏收購了 Mugler，金 · 卡戴珊、Cardi B 兩個以 S 形曲線著稱的明星，又找回了以性感爲标簽的 Mugler，讓這個牌子重回大衆視野。現任創意總監 Casey Cadwallader 設計的緊身連體衣更是深受 Dua Lipa 青睐，韓團愛豆、歐美網紅也都紛紛穿上了 Mugler 的衣服走 " 閨房風 "。
最近，H&M 也宣布要和 Mugler 出聯名，想必到時候能用來趕 " 閨房風 " 時髦的單品又會變多了。
不過，Mugler 這會兒被當作 " 前衛鬼才 "" 性感大師 " 得到一邊倒的贊譽和懷念，和當初的鼎盛時期可不太一樣。那時候，Mugler 是争議不斷的品牌，被指控" 低俗色情 "" 物化女性 "都是家常便飯，擁護者則會反駁，這些野性又冷酷，犀利而高貴的設計分明是爲女性賦權。
Bella Hadid 穿着 Mugler
現在，似乎是第二種觀點占了上風。用性感裝束襯托身體之美，越來越被認爲是 " 穿衣自由 " 和女性權力的彰顯。
去年，懷着一胎的蕾哈娜對 " 孕婦不應該性感 " 的成見作出了 " 反叛 "。她頻繁穿透視裝亮相，蕾絲胸衣、镂空胸衣輪着來。她說自己曾經認爲傳統的 " 孕婦裝 " 是孕期唯一的着裝選擇，因此現在才要挑戰那條看不見的界限。她的大膽嘗試當然也被質疑" 不雅 "，但整體上，歡呼蓋過了質疑，" 肆無忌憚的自由 "，" 充沛的女性力量 "，人們這樣說。
這樣的 " 反轉 " 與 " 維密 " 前些年所經曆的一場場風波何其相似。靠着大肆宣揚性感，維密一時風光無兩，卻也被抨擊 " 鼓吹單一審美 "" 販賣身材焦慮 "，維密秀不辦了，品牌一時也找不到新出路。沒想到，短短幾年過去，讓維密被抵制的情趣内衣，卻成了 " 閨房風 " 必備單品。
成也性感敗也性感，結果不同的症結或許正在于 " 主動擁抱 " 和 " 被動灌輸 " 的區别。
知名記者、專欄作家 Caroline Reilly 在給時尚雜志《NYLON》撰寫的文章中，回憶了自己青春期爲了達到雜志模特标準而節食減肥的經曆，即使瘦下來了，她依然感到深深的自卑，" 我被告知，自己不能既聰明又漂亮，不能既值得尊敬又有女人味 "。
然而，當傳播權下放給所有人，近年社交媒體上的内容讓她感覺得到了解放，因爲她發現那些自信時髦的女孩，" 并不都是白人，并不都是瘦子，并不都金發碧眼，并不都曲線玲珑 "。
Reilly 和她采訪的内容創作者，都曾經爲了獲得尊重而與 " 女性化 " 特質割席，比如隐瞞自己喜歡粉色或蕾絲，裝作對浪漫喜劇嗤之以鼻，但現在她們接收到了新的信号：" 你當然可以既聰明又性感。"
過去的審美營銷，曾導緻許多女性深陷飲食失調和自我厭惡；後來，又有許多女性爲了掙脫那套審美體系深陷另一種營銷，激烈地與刻闆印象劃清界限；而今，越來越多人逐漸意識到，超短裙和透視裝從一開始就不是敵人。
" 我們通過擁抱女性特質來認可自己的力量 "，Reilly 寫道。
這也是 " 閨房風 " 如今流行起來的重要原因。" 女人味 " 從暗含偏見的嚴苛規訓，化爲自我悅納和 " 穿着高興 "，性感元素縱使難逃被凝視的命運，卻也承擔着自我表達的使命。
搭上了性感回潮這趟順風車的品牌，也在不斷強化 " 性感 "" 私密 " 與 " 自由 "" 表達 " 的勾連，表示與多元審美站在一邊。Nensi Dojaka、RUI、Mugler 這幾個品牌的秀場和圖冊上，都展現了不同身材、不同膚色的模特上身的效果。
Mugler、RUI、Nensi Dojaka 的大碼模特
Nensi Dojaka 品牌走紅之後，受到了 " 尺碼不夠包容 " 的批評。對此，Dojaka 反駁道：" 我們一直在使用我們現有的一些看起來最健康的模特，我們也在秀場上展示加大碼的造型，盡管我們沒有大品牌擁有的資源。"
她說，盡管品牌在提供更大的尺碼，但大多數零售商仍然維持保守态度，不願大量訂購大尺寸衣物。
零售商的決定大概率基于市場觀察，目的是盈利，是将所有衣服都賣出去，顯然，他們認爲這樣的大碼衣服很難賣出去。
偏見尚未消除，限制依然存在。
即使有 " 穿衣自由 "" 奪回主體性 " 這些話術保駕護航，閨房風也注定引起觀點沖撞——不是所有人都是蕾哈娜。" 妥妥夜店風 "的評判，" 穿不出門 "的顧慮，讓許多人面對閨房風隻能望洋興歎。就算不穿隻看，閨房風也難逃演變成 " 胖瘦 " 追擊戰的命運：" 瘦人哪怕是露膚度很高，也會有健康性感的 feel，但是一旦豐滿又露得多，就感覺很 ……"，" 小胸穿有設計感的衣服又高級又不會顯得擦邊 "，類似看法在社交媒體上并不罕見。
" 擦邊 "，是閨房風易踩的大雷。在某博主身着镂空胸衣的照片下，贊數最多的評論以 " 不顯得擦邊 " 誇獎她：" 發現她再怎麽穿暴露的衣服也不會給人擦邊的感覺。" 更多評論認同并分析道，這跟臉有關，跟場景有關，" 還跟表情動作有關 "。
" 高級 " 抑或 " 低級 "，往往隻在觀者一念間。
3 月 1 日，内衣品牌 NEIWAI 内外發布短片《身體十問》，引發廣泛共鳴，其中台詞 " 該改變的是我的形狀還是他們的眼光 "，可謂振聾發聩，也可謂老生常談。當這樣的追問仍然會讓人心神激蕩、熱淚盈眶，恰恰說明女性離 " 想性感就性感 "，身體離 " 不被凝視 "，還有很遠的一段距離。
一位博主發出身穿 Nensi Dojaka 連衣裙的照片，她在文案末尾特意另辟一段，寫道：
" 尊敬的審核員，這篇是積極傳遞力量的文章，無不良暗示和引導。"
