本文來自微信公衆号：一食談，作者：陳忠，題圖來自：視覺中國
在美食的長河中，總有一些獨特的存在，承載着一座城市的記憶，連接着人們跨越時空的情感。濟南的油旋，便是這樣一種令人難以忘懷的特色小吃。
學界泰鬥、國學大師季羨林與油旋的緣分，始于他在濟南度過的那段青春歲月。6 歲離開臨清老家來到濟南，在這裏完成小學和中學學業的季老，對濟南充滿了深厚的感情，而油旋更是給他留下了不可磨滅的印記。季老對家鄉的這道小吃喜愛至極，甚至專門爲做油旋的張姓店家題字：" 軟酥香，油旋張 "。寥寥數字，道盡了油旋的獨特風味，也飽含着季老對這一美食的贊譽。
山東大學蔡德貴教授，延續了這份對油旋的深情。每次前往北京看望季老，他總會特意從濟南定做油旋。爲了讓季老能品嘗到最新鮮的味道，早上做好的油旋，中午便要送到北京。考慮到季老的健康，蔡教授還不忘叮囑店家少放鹽。這一來一往間，小小的油旋，承載的不僅是美味，更是師生之間深厚的情誼，成爲蔡教授每次進京必不可少的 " 固定節目 "。
油旋，這種漩渦狀的蔥油小餅，外形獨特，形似螺旋，表面泛着誘人的金黃色。一口咬下，外皮酥脆，" 嘎吱 " 一聲，仿佛奏響了美食的樂章；内瓤則柔嫩無比，蔥香味四溢，瞬間彌漫在口腔之中。它的起源頗有故事，相傳是清朝時期齊河縣的徐氏三兄弟從南方闖蕩歸來，在南京學到了制作油旋的手藝。初到濟南時，油旋在南方是甜口的，但爲了迎合北方人的飲食習慣，徐氏兄弟巧妙地将其改成了鹹香味，這一改變，讓油旋在濟南落地生根，傳承至今。
早在清代，油旋的制作方法就被記錄在顧仲編著的《養小錄》中："…… 和面作劑，擀開。再入油成劑，擀開。再入油成劑，再擀如此七次。竈烙之，甚美。" 可見，這小小的油旋，制作工藝頗爲講究。時光回溯，道光年間濟南城裏的鳳集樓便是較早經營油旋的店家，而光緒二十年開業的 " 文升園 " 飯莊，更是憑借油旋等衆多地方小吃聲名遠揚，聞名泉城。
油旋不僅深受百姓喜愛，還承載着特殊的曆史記憶。據油旋真傳的手藝人蘇将林回憶，1958 年 8 月的那個上午，店裏迎來了一次特殊的 " 檢查 "。防疫部門破天荒地将檢測儀器搬到店裏，對打油旋用的油、鹽、蔥等配料進行化驗，還仔細研究了蘇将林和耿師傅的手。檢查結束後，兩名穿中山裝的中年男子靜靜等候在旁，目不轉睛地看着他們制作油旋。20 個油旋做好後，兩人小心翼翼地用透明塑料紙包好離去。直到經理帶來喜訊，蘇将林才知道，這些油旋是要送給正在濟南考察的毛主席。那一刻，整個聚豐德沉浸在無比歡樂的氛圍中，這份榮耀，成爲濟南油旋曆史上濃墨重彩的一筆。
20 世紀 60 年代末，我第一次品嘗油旋，便是在聚豐德。那時的聚豐德，油旋生意異常火爆，幾乎是打多少賣多少。即便在人民生活困難的時期，摻了地瓜面的油旋依舊供不應求。聚豐德的油旋，不僅是百姓餐桌上的美味，更是款待外賓的招牌面點，西哈努克親王來濟南時，也曾慕名前往聚豐德品嘗。
後來，在燕喜堂工作的父親也在家中親自爲我和弟弟制作油旋，那一道道精心的工序，仿佛是一場美食的魔法表演。用上等白面加水和軟，稍饧後揪下劑子，擀成薄皮，抹上用豬闆油加大蔥剁成的蔥油泥，邊卷邊抻，直至面皮極薄，卷成螺旋形圓柱；放在擦過油的鏊子上按扁，烘至兩面挺身，再放入爐壁周圍烘烤，中間翻烤一次，至深黃色出爐；趁熱在有旋紋一面的中間用手指壓出窩，多達十幾層的油旋便大功告成。
在濟南，油旋與甜沫堪稱絕佳搭配。作爲早餐，一碗鹹香的甜沫，一份酥脆的油旋，物美價廉，讓人回味無窮。泉城流傳的 " 二怪 "，其中甜沫雖名爲 " 甜 "，實則味道偏鹹，俗稱 " 五香甜沫 "，與油旋搭配在一起，構成了濟南獨有的美食風情。
本文來自微信公衆号：一食談，作者：陳忠
