救 ……
關曉彤，你被威脅了就眨眨眼好嗎？
這穿的啥呀！！！
如果不是之前見到過，誰會信彤姐有着可以放進吉尼斯博物館的美腿啊。
正面看着就像是膀大腰圓的五五分。
圖源 | 見水印
側面看更是毫無版型可言。
圖源 | 見水印
還不如百元就能買到一套的 " 國民校服 " 呢。
圖源 | 微博 @關曉彤
可能咱彤姐這是爲了給男友撐腰特地穿的，但就像網友所說：
圖源 | 見水印
結合上個月博主拆解了鹿晗個人品牌的外套，售價将近 1500 元的外套，預估成本大概就 60 塊錢的熱搜，U.G.C.（鹿晗潮牌名稱）這回又得公關那一波了。
圖源 | 微博熱搜
不得不讓人發出，明星潮牌真的不是爲了割韭菜而生的嗎？
我的老友飄飄前不久剛聊過，一起來看看吧。
多久沒見鹿晗了呢？
這位神隐了有一陣兒的頂流，最近重回熱搜，竟是因爲被 " 扒皮 " ——
不是他本人，而是他創辦的潮牌。
博主 @大四喜測評，他家一件标價近 1500 元的外套，成本估價頂多 60 塊。
來源 | 抖音 @大四喜
誰曾想，随後鹿晗忍不住在 ins 發了兩句牢騷，又給自己添了一條 " 傲慢 " 的罵名。
- 還是鍵盤俠好當
- 鍵盤俠哪有明星好當
自歐陽娜娜因 " 一件 988 還不包郵的滌綸睡袍 " 被嘲後，明星潮牌已成爲貴圈最熱話題之一。
而在我看來，被批 " 鍵盤俠 " 的普羅大衆也委實冤枉。
綠色長條型蔬菜們不過是在對任何被 " 割 " 的潛在危險保持警惕而已。
隻是，在偌大争議中，這類潮牌醜聞爲何還是不斷？
這背後其實頗有些講頭。
大明星們倒騰衣服的灰曆史，還得從源頭盤起。
要說娛樂圈最早一代的潮流 icon。
多數人都會想到 03 年創辦潮牌 CLOT 的陳冠希。
但在此之前，其實還有兩位人物——
葛民輝和李燦森。
《買兇拍人》裏的葛民輝
《香港制造》裏的李燦森
這倆香港演員跟潮流的淵源，都離不開 " 玩 "。
作爲香港最早一批接觸時裝的藝人，葛民輝被不少人稱爲香港的 " 潮流教父 "。
80 年代組的說唱組合 " 軟硬天師 "，還是國内嘻哈文化的祖師。
到了 90 年代，因爲跟随王家衛劇組到日本拍戲，葛民輝結識了一幫潮流界大牛。
葛民輝是有些潮流敏銳度在身上的。
當年是他最先帶回了日本的潮流品牌BAPE和UNDERCOVER，在香港開了第一家潮牌代理店。
而李燦森的潮牌 Subcrew，則是和好友 Frankie 玩滑闆玩出來的。
自稱小混混的他們，在街頭巷尾的穿行中實踐出了一種獨立、勇敢的态度。
滑闆精神，成了他們潮牌的獨有靈魂。
圖源 | 紀錄片《敢爲人先》
可以說，做潮牌就是一門販賣概念的生意。
它代表着主理人的一種生活态度和表達。
看似随性，卻要靠足夠的文化沉澱才能成就一個品牌。
就像 Frankie 說的，比起産品本身，做産品的想法和理念更需要花心思研究。
圖源 | 紀錄片《敢爲人先》
這就不得不提在服裝行業做國潮的陳冠希。
最開始他開店是将歐美街頭文化引入中國，做聯名推廣。
後來開始在産品中融入中國的文化元素做成國潮，從而在國内外形成潮流。
CLOT x AJ1 聯名，鞋面融入中國元素白絲綢
可如今很多做潮牌的明星，壓根不存在精神層面的創造力，更無設計上的才能。
結果便是開業即丢人。
比如當年 18 歲就做潮牌的黃明昊。
他說他做潮牌不是沖着錢去的。
圖源 |《看我的生活》
隻因經常買不到喜歡的衣服，所以一心想做能讓人共鳴的品牌。
圖源 |《看我的生活》
後來他的品牌不到兩年便宣布暫停營業，大搞清倉降價。
可見這種廉價共鳴，并沒有什麽消費者樂意買單。
再如歐陽娜娜。
她倒是明白要結合自身調性，可惜也隻能靠堆砌個人喜好，掩飾設計理念上的貧瘠。
我喜歡雲朵，所以全做成隻印上 logo、基本無設計的純白色系。
我喜歡面包和兔子，所以做了面包形狀和兔子圖案的可（無）愛（用）商标紙牌。
圖源 | 哔哩哔哩 @歐陽娜娜 Nana
苦心籌備三年，歸來還是尾貨直播間的廉價感。
當然，出于個人喜好本無可厚非，甚至是每個主理人做潮牌共通的基本動力。
那歐陽娜娜們怎麽就不行？
首先，僅有愛好，沒有創造，本就容易落入 " 貼牌産品 " 的窘境。
若是再偷工減料、貨不對闆，臉都得被自己扇腫。
号稱追求最舒服的面料，實際内含 86% 滌綸
其次，投入不足。
哪怕看似親力親爲，但對沒有成熟的品牌經營理念，仍舊很容易出洋相。
餘文樂的 madness 因爲常跟其他品牌撞款，常年被嘲 " 打版樂 "。
但他設計不行，至少搭配算自成風格。
然而很多明星做潮牌，都選擇外包給其他機構運營。
歐陽娜娜就被扒出，背靠一家專門負責運營品牌的公司 Stick Stack。
這家公司之前也有運營成功的案例，比如 Justin Bieber 的品牌 Drew House。
卻沒想到，在歐陽娜娜這栽了跟頭，沒能複制成功。
道理很簡單。
哪怕再死忠的粉絲，在消費時也得考量一個 "值不值" 的問題。
再茂盛的韭菜，一割再割也會竄不起來個兒的。
要知道，潮牌本就是品牌溢價的重災區。
若連品牌本身都沒有任何說服人的價值，豈不等于白白給 208w 們打錢？
換成傻子都不幹。
把時間線再往前拉。
其實明星做潮牌這股風，在内娛已經刮了好多年。
但并非每頭豬都能起飛。
稍微幸運些的，像 10 年謝娜的古早土味潮流品牌 " 歡型 "。
僅籌備 3 個月，卻憑借坡姐的名号和快樂家族的站台，店鋪剛上線成交額就達到六位數。
圖源 | 百度百科
雖然一年後就宣布停業，但在當時好歹算昙花一現。
更普遍的境況是，前腳創業，後腳撲街。
比如鄭恺的潮牌 DUEPLAY，不僅水花不大，銷量也慘淡。
包貝爾的 WDMD 甚至創下了 18 年雙十一店鋪銷量爲 0的紀錄，至今在某寶查無此店。
圖源 | 每日經濟新聞
這不免讓人好奇——
已經有這麽多前仆後繼的慘案，爲什麽依然有明星跟風？
說白了，還是這生意太好賺。
諸如王嘉爾、陳偉霆這類大流量的品牌，哪怕同樣遭受诟病，依舊不會愁銷路。
明星本身即是品牌效應的一部分，粉絲樣本夠大，就不怕圈不到有錢主兒。
鹿晗潮牌
然而，速割一畦春韭不是難事。
但要實打實把品牌做下去，卻很考驗持續創新。
對于想賺快錢的明星來說，前者是既定的有利條件，後者則是非必要條件。
即便是像葛民輝、陳冠希的長壽潮牌店，這兩年也因長時間沒有誕生爆款單品，被質疑創意後勁不足，關了不少店。
猶記得陳冠希曾經立下開 50 到 100 家店的豪言壯語。
圖源 | 紀錄片《觸手可及》
20 年過去了，如今也才僅存 11 家。
反觀被嘲的明星潮牌，整個過程更像籌備了一場粉絲限定的大型團建。
偶像在外吆喝創業，實際做的還是做跟粉絲強相關的生意。
而對于把 " 割韭菜 " 當營業的粉絲，也不失爲一次和偶像互動的機會。
隻不過，高昂的均價實在稱不上粉絲福利罷了。
王鶴棣做潮牌，就把它定義爲 "和大家一起玩" 的一次互動。
圖源 | 微博 @王鶴棣 _Dylan
的确，他沒騙人。
先是搞了波限量抽簽的饑餓營銷。
一件衛衣一開始還有 3 萬人預約抽簽，結果尴尬的是，抽完簽的超話竟出現轉讓帖橫飛的盛況。
嗯，粉絲也是懂互動的。
當然，品牌玩的花樣不止于此。
跟歐陽娜娜一樣，王鶴棣的店鋪賣的大多也是幾百塊一件，基本上隻印了 logo 的普通基礎款。
不過好歹變了顔色。
不難看出，該品牌在設計這塊，多少有點省心了。
因爲品牌已經想到把這活兒交給 " 全民設計師們 " 了——
剪完了這個衣服就是屬于你自己的
不是說說而已，官方賬号真的張羅了個創意搭配大賞，結果粉絲過年，品牌賺錢。
至于産品本身？
就，敷衍得好有新意。
圖源 | 微博 @D_DESIRABLE
吳某在頂峰時期也算是内娛流量最早做潮牌的一批，18 年就開始擔任 A.C.E. 的主理人。
論割韭菜，後來的流量未必有他割得猛。
比如一款标價 19800 的限量版吊墜，卻比 Gucci 的相似款式還貴。
可想而知，大部分粉絲也愛莫能助。
而當銷量不如預期日漸慘淡，他，美美抽身了。
差不多 1 年後，" 割割 " 就已經退出 A.C.E. 品牌主體公司的股東行列。
圖源 | 天眼查
所以，你還能确信這些 " 薛定谔的主理人 " 都在一心搞新事業？
魯豫聽了都搖頭。
其實說到底，許多明星選擇開展副業，都是基于現實考量。
要知道，不是每個失寵的安陵容都來得及多學一門冰嬉。
瞬息萬變的演藝圈，最大的生存之道不過三個字：留後手罷了。
可你有沒有發現？
同樣是賺錢，如今明星做潮牌已經開始變質，越來越沒有創業既視感。
要說最大的不同，莫過于心态。
一種玩票心态。
如今把潮牌當副業的他們，已不再需要破釜沉舟的決心或尋求一份安全感作支撐。
而矛盾之處則是，危機感往往是專注事業的前提。
畢竟誰也無法料到自己什麽時候能紅，或能紅多久。
任泉也是。
隻不過面對同樣的不安，這位 " 棄藝從商 " 的跨界神話才不會選擇殺雞取卵。
反而把副業發展成自己的工作重心，一步步穩紮穩打。
還在上大學那會，還未成名的他因爲不安全感，便已冒出開飯店的念頭。
圖源 |《靜距離》
當時身邊的同學都在操心他戲劇學院白上，不務正業。
但他還是找李冰冰和徐路湊了 10 萬塊，放棄近半年的表演事業，全身心撲在店面經營上，才有了後來一口氣開 6 家連鎖店的成就。
創業于他，既是一場豪賭，也是給自己留的一條退路。
所以他沒有理由不拼盡全力。
而差不多 10 年後，從港圈頂流到被全網唾棄的陳冠希，也有了相似的心境。
當時的他有多落魄？
他自己形容，從前身邊總圍着一大批笑意相迎的人，一夜之間幾乎都離他而去。
退圈後繼續開店，連自己的父親也不看好他。
可就是在這樣一種被全世界抛棄的處境，反而激發他爲自己争一口氣的決心。
圖源 | 紀錄片《觸手可及》
" 身敗名裂 " 後，他的人脈從何而來呢？
去看展、跑店。
哪怕花三倍價錢或排五個小時的隊買一件 T 恤，也隻爲了開開眼界，主動結識行業内的專業人士。
或者憑借自己的獨到眼光和審美，向心儀的藝術家尋求合作，用對待藝術品的态度去打磨産品。
圖源 | 紀錄片《觸手可及》
據說創業初期，Nike 一開始并不相信香港公司，也是他靠自己的人脈才成功說服 Nike 做聯名。
所以某種程度上，危機意識是能不斷把自己逼向更專業的道路的。
而如今的區别在于，他們有危機感，但不多。
很多明星做潮牌都是選在自己事業穩定向好的時候。
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于是一邊擔心身上來之不易的流量什麽時候溜走，同時眼下的追捧也讓他們有所依仗。
如今創業，他們抱着的已是完全不同的心态。
尤其是資源唾手可得的紅星，要想開個店，分分鍾的事。
圖源 | 微博 @王鶴棣 _Dylan
與此同時，當這種 "總有人買單" 的呼聲形成信念給足他們底氣，以至于開始屏蔽和曲解外界的聲音。
這便是淪爲一個不合格商人的危險信号了。
創業本是從 0 到 1 的突破過程，需要投擲探索未知的勇氣和專業的态度。
怕隻怕，對于那些本身有了 "1" 的投機者來說，"1" 反而成了他們自我麻痹的溫床。
換句話說，創業的底氣本應是自己掙來的。
如今潮牌創業者們的底氣，卻是泡沫流量的表象賦予的。
而這，恰恰助長了有恃無恐的傲慢。
好在，多了商人這層身份，我們反倒更見得到好些人嘴臉的難看。
任貴圈有千層套路，我們也越來越能招架。
隻一點須你我謹記——
被當成韭菜或許是我們的命。
但自認是韭菜，我們就真玩完了。
