文 | 港股研究社
作者 | 半夏
2023 年剛剛翻頁，梳理過去一年的得失，一些公司堪稱天然的 " 話題制造機 "。
比如 SHEIN，這個原本神秘的快時尚跨境電商在 2023 年一度大出 " 風頭 "：數百億美元高額估值沖擊上市，有望刷新年度 IPO 紀錄；又遭美國官方勢力精準狙擊，稱其業務可能涉及多方面違規；與此同時，背靠中國供應鏈崛起，卻被曝爲上市悄然離境轉移控制權。到了年末，國内另一跨境電商新秀 Temu 的百頁訴狀，更讓SHEIN 一時間暴露諸多問題，甚至強迫商家 " 二選一 "，業内一時嘩然。
SHEIN 對此的回複是，Temu" 颠倒黑白、賊喊捉賊 "。但從衆多公開新聞可以看到，SHEIN 的問題和麻煩确實不少。至少，知識産權這個問題，SHEIN 很難避開。
SHEIN，" 風頭 " 和風波一體
SHEIN 在 2023 年的話題度已然拉滿，原因可能是它的巨額估值，和爲了兌現估值進行的一系列 " 騷操作 "。但要細數這些事情的根源，還是它把小單快反模式做到極限，帶來了以 " 快 " 制勝的商業模式。
（圖源：中泰證券）
比如，中泰證券就在研報中統計，Zara 每年上新新品 12000 件，但 SHEIN 一周時間就能産出這個數量多幾倍的新款。因爲後者采用小批量生産一百件進行銷售試驗，市場反應好再擴大生産的模式。
借着這個優勢，SHEIN 在去年屢傳沖擊美股上市，估值超過 660 億美元。但從經曆來看，SHEIN 每次上市消息都沒能成真。而在上市消息背後，來自設計師和同行業品牌的起訴更讓 SHEIN 陷入輿論風波。
這種形象上的對立究竟如何産生？從 SHEIN 以快爲亮點的模式中，我們能看出一些端倪。
SHEIN 小單快反的具體表現是設計 - 生産 - 上架 - 流轉這個服裝業常規周期被高度壓縮，一周内完成一個完整的銷售試驗。所以，這個模式有一個前置條件：設計時間無限擠壓，以最快速度滿足上新測試的需求。相比之下，設計的原創性等因素并不會被首先考慮。
對此，SHEIN 曾有一個公開消息，可以作爲它關注設計環節的佐證。今年 1 月，SHEIN 在官方微信公衆号上發布 " 設計師賦能項目 "，宣稱要給全球 3000 名設計師提供支持。但是，3000 名設計師設計兩萬多款原創作品可能要兩年，而 SHEIN 不到一周時間就會把這些原創設計消耗一空，變成小單快反市場實驗的素材。當原創設計這種極度需要時間沉澱的産物變成一種 " 快消品 "，要長期保證原創的可持續性，恐怕靠一點補貼根本無法如願。
（圖源：SHEIN 微信公衆号）
中金公司的研報曾提及，SHEIN 女士品類每日上新能超過 2000 款甚至 4000 款。那麽，一旦其原創設計供應不上，如何滿足終端高壓的需求？
SHEIN 爲此形成了三種設計來源模式：自有買手團隊、自有設計團隊和上遊供應商團隊。但在這種有意識的分割下，我們看到了 SHEIN 在面對知識産權訴訟時的一種現象：2023 年 7 月 25 日，全球快時尚巨頭 H&M 在香港起訴 SHEIN 侵犯版權和商标，SHEIN 反手擺脫責任：侵權産品和圖像都是商家提供的。
這是否屬于 " 甩鍋 "，需要法院的審理判決。不過，在 Temu 這次起訴披露的信息中，确實出現了商家應有的權利被剝奪的現象。
要産權，不要霸權
Temu 向美國哥倫比亞特區地方法院提交的長達 100 頁的文件中，披露了 SHEIN 強迫數千家供應商簽署版權删除合同、要求商家簽署獨家交易協議、阻止并恐吓供應商接觸 Temu 等不合規的行爲。
在外界常規印象中，SHEIN 遇到的侵權訴訟大多來自時尚行業的同行，比如澳洲泳裝品牌 Tribe Tropical、美國牛仔褲制造商 Levi Strau、H&M、Zara 等等，這還勉強可以視爲商業上的不良競争。但是，2022 年 8 月下旬，SHEIN 通過修改商家側的經營協議，對排他性做出了強制規定，商家需要轉讓産品相關的大部分甚至全部知識産權，以獨家形式給 SHEIN。
（圖源：媒體報道）
這樣做的影響是，針對那些由商家提供原始設計的 ODM 模式訂單，SHEIN 原本會在新款下單後通過和商家的數次溝通修改做出成品，但到這個節點，産品的知識産權已不再屬于商家，而是轉移給 SHEIN。讓商家不安的是，一旦這些産品面臨侵權訴訟，SHEIN 又反稱其來源是商家，所以撇開了自身風險。
并且，由于獨家許可的存在，商家在短時間内将沒有權利對自己的創作進行二次使用，相當于隻能給 SHEIN" 打工 "。這樣一來，商家一旦進入這個生态循環，除非完全另立門戶，否則将很難脫身尋求生意的更多可能性。觸電新聞甚至在報道中援引訴訟文件指出，SHEIN 曾以配合内部反腐或商讨合作等名頭，将一商家關在其辦公室内長達十小時，要求其遵守 SHEIN 的知識産權條款。
顯然，商家對此沒有選擇權。原本以爲出賣的是創造勞動和産業資源，沒想到卻出售了自身獨立生存的 " 靈魂 "，難怪會積攢了較多的訴訟證據。
實際上，在 2023 年夏天遭到 H&M 起訴的同時，美國也有三名獨立設計師克裏斯塔 · 佩裏 （Krista Perry）、拉裏薩 · 馬丁内斯 （Larissa Martinez） 和傑伊 · 巴倫 （Jay Baron）在加州起訴 SHEIN 侵犯版權和違反《反敲詐勒索及腐敗組織法案》。
對内讓商家不得不選擇獨家爲 SHEIN 服務，對外則因侵權訴訟不斷。SHEIN 這把 " 快 " 刀，也許積攢了太多劍走偏鋒的負面影響。
誠然，快時尚這種商業模式離不開批量産出不同的設計。但如果用錯了手段，就注定會在拿到一部分商業成果的同時，帶來很多負面影響。時尚是個永續行業，唯有真正加大原創設計投入，讓整個生态形成良性循環，讓所有商家和創作者公平受益，才能真正産出不滅的價值。隻追求 " 快 " 的 SHEIN，應該把這些因素重視起來了。
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