本文來源：時代财經 作者：周嘉寶
兩大輕奢集團的聯姻落地。
圖片來源：圖蟲創意
北京時間 8 月 10 日晚間，COACH（蔻馳）母公司 Tapestry, Inc.（泰佩思琦，TPR.US，）宣布以 85 億美元收購 Michael Kors 母公司 Capri Holdings Limited（CPRI.US，以下簡稱 "Capri"），交易預計在 2024 年内完成。
收購完成後，泰佩思琦集團除了 COACH、kate spade 和 Stuart Weitzman 三大輕奢品牌外，矩陣中還将新添原屬于 Capri 旗下的 Versace（範思哲）、Jimmy Choo 和 Michael Kors 等品牌。以上六個品牌均在中國本土擁有較高知名度。
泰佩思琦中國方面對時代财經表示，六個具有全球影響力的品牌高度互補，合并之後公司的全球年銷售額超過 120 億美元，業務遍布 75 個國家 / 地區，過去 12 個月共創造了近 20 億美元的營業利潤。
泰佩思琦集團首席财務官兼首席運營官 Scott Roe 表示，此次合并會立即對泰佩思琦調整後的每股收益産生增值效應，同時增強集團股東回報。這其中包括在交易完成後三年内，在現有運營水平下，預計實現超過 2 億美元的持續成本協同效應。
" 兩大集團之間從競争關系，到消除壁壘，做協同效應。從規模上還有可能與其他頂層奢侈品集團競争較量。"No agency 時尚行業獨立分析師唐小唐對時代财經表示，" 收購一直是這兩大集團過去幾年的重要動作，它們想要通過收購獲得更好的發展。但這是理想狀态，事實上，兩個集團過去的收購和整合，都沒有完成得很好。"
其中，被收購方 Capri 集團的業績疲軟已成爲不争的事實。在 2023 财年第四财季（截至 4 月 1 日）旗下 Michael Kors 品牌收入大跌 10.9% 至 9.1 億美元；Versace 銷售額下滑 13% 至 2.74 億美元；而 Jimmy Choo 銷售額則下跌 3.2% 至 1.51 億美元。2023 年全财年 Capri 集團淨利潤下降 25% 至 6.19 億美元。
作爲收購方，截至 4 月 1 日的前三個月，泰佩思琦的營收與淨利潤則分别增長 5%、52%。
值得注意的是，該集團的業績仍十分依賴于 COACH 品牌。泰佩思琦在 2017 年斥資 24 億美元收購的 kate spade 表現持續不佳，甚至一度拖集團後腿。在最新财季，kate spade 銷售額亦下跌 1% 至 2.97 億美元。可以對比的是，Coach 單财季收入爲 11.44 億美元，占集團當季總收入超 75%。
兩大主打輕奢的集團以這種獨特的方式握手言和，頗有些 " 惺惺相惜 " 的意味。
唐小唐亦直言，" 這是非常典型的華爾街式的交易，是‘銀行家’們的交易。大的投行希望從撮合交易中賺錢，在理想情況下，這類大型交易能爲泰佩思琦帶來更大的營收規模，更高的市值，泰佩思琦管理層的回報、績效也會更高。"
不過，投資者們似乎對此次的 " 聯姻 " 不太買賬。據 Seeking Alpha，美東時間 8 月 10 日早間，泰佩思琦股價大幅跳水，截至美東時間 16:00 收盤，泰佩思琦的股價從 8 月 9 日 41.24 美元 / 股的收盤價跌近 16% 至 34.67 美元 / 股。作爲被收購方，Capri 股價則收盤大漲 55.74% 至 53.9 美元 / 股。
8 月 10 日，時代财經就收購後旗下品牌業務端的變化，以及股價下跌等問題進一步聯系泰佩思琦中國方面，但截至發稿，未收到回複。
唐小唐稱，雖然此番收購在所有人的意料之外，但股價下跌确是意料之中。一方面，泰佩思琦在此前的收購整合能力還尚未體現，卻在此時 " 吃下 " 同樣沒能整合好收購品牌的 Capri，讓投資者們對該集團業務發展而擔憂；另一方面，此次收購溢價過高，或給集團帶來壓力。
資料顯示，泰佩思琦針對 Capri 的全現金收購報價爲 57 美元 / 股，對比截至 8 月 9 日 Capri 集團近 30 天成交量加權平均價，溢價達 59%。交易的總企業價值爲 85 億美元，相當于過去 12 個月調整後的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的 9 倍，或考慮預期協同效益後的 7 倍。
根據新聞通稿，85 億美元的收購價款預計将通過優先票據、定期貸款和泰佩思琦的超額現金組合來支付，其中部分資金将用于償還 Capri 部分現有未償債務。這意味着，在這筆收購中，泰佩思琦不僅要支付 Capri 的高溢價，還承擔了其債務。
盡管泰佩思琦方面表示，已經從美國銀行 ( N.A. ) 和摩根士丹利高級基金公司獲得了 80 億美元的全額承諾的過橋融資，但唐小唐直言，"Capri 此前因爲收購 Versace 等品牌，債務并不輕松，整合過程通常涉及到裁員等問題，可能賬面好看，但事實上财務成本壓力會很大。一旦業績沒有跟上，後果可想而知。"
對于一衆輕奢品牌來說，此時的消費環境也并不樂觀。早在兩年前，奢侈品時尚博主 @Pipijuice 賬号主理人雲霄曾對時代财經說，" 有錢人不買輕奢，買輕奢的人手上沒錢。" 時至今日，輕奢品牌們依舊沒能逃離不上不下的尴尬處境。
2017 年，愛馬仕、LV、Gucci 等頭部奢侈品牌通過收購、調整産品設計、重押中國市場等運營策略，快速蠶食奢侈品二、三線梯隊的市場份額。伯恩斯坦聯合意大利奢侈品協會 Altagamma 發布的最新報告顯示，奢侈品行業在疫情後走勢兩極分化明顯，富裕消費者更願意爲頭部品牌産品買單，中檔奢侈品牌面臨挑戰。有分析師也曾對時代财經直言，" 人們要麽消費最基礎的産品，要麽消費更保值的高價格品牌。"
