" 黃河路十隻澳龍，也調不來這裏一碗泡飯。"
《繁花》劇中，阿寶如是說。吃飯，是中國人的頭等大事，在這部被戲稱 " 上海人提前過年 " 的電視劇裏，大部分故事都在飯店展開，至真園、夜東京、新蘭居、金美林 ...... 花花世界，飲食男女，如同紅樓一夢，食物隐約成爲了夢中人的判詞——
盧美琳，剽悍得像那道她非吃不可的椒鹽大王蛇；海甯小王子魏總撐場子要用八十八隻霸王别姬，談起戀愛卻像那碗 " 人走了味道就不對 " 的黃魚面；範總如同十裏洋場裏謹小慎微的一隻油墩子，李李是北人南下水土不服的熱氣羊肉，汪小姐和寶總自此 " 排骨是排骨，年糕是年糕 "......
但其中最有意思的，是一碗泡飯。别的食物判人，它則更像是一座城市、一個時代的底色。
上海，乃至整個長三角的一面，是霓虹養眼萬花如海，如同黃河路上的燕窩魚翅澳龍，是派頭噱頭花頭苗頭，是面子，是逢場作戲推杯換盞，是隻認鈔票不認人，是浪奔浪流的黃浦江；
另一面，則是家長裏短鄰裏鄰居，是一碗姆媽、阿婆燒的熱泡飯，配油條腐乳蘿蔔幹鹹鴨蛋，是落胃是适意，是裏子，是屋裏廂過生活，是流言蜚語的蘇州河，是大起大落後的等閑視之。
這種兩面性如同寶總和阿寶——三七分頭，是寶總；領口翻翻，是阿寶。黃河路上萬花叢中過的，是寶總；夜東京裏吃碗泡飯的，是阿寶。排骨年糕從來不是生意，玲子阿姐專人專供的泡飯又何曾講過價格？
繁花落盡，曲終人散，粒粒潔白的泡飯，它是紅樓尾聲的那場大雪。
《繁花》劇照
在整個飯稻羹魚的太湖流域，泡飯，都是某種獨一無二的精神圖騰。
泡飯，絕不是粥，更不是日本茶泡飯。
南方人在北方，有時候想吃一口泡飯，又苦于家中找不到隔夜剩飯，求助熱心友人往往得到回複：" 怎麽能讓你吃剩飯呢，來我給煮碗粥 "。
泡飯的泡，不過是用日常喝的白開水，" 淘 " 一下鍋裏吃剩的米飯，講究一些的，尤其笃信養生之道的媽媽們，要拿來燒一燒滾一滾；泡飯的飯，則必須是用隔夜剩下的米飯。
李舒女士說：" 新米泡飯，吃不出泡飯的風骨 "。這自然是文人的講法。事實上，燒飯的過程主要是澱粉的糊化，放涼之後澱粉又會快速結晶，是爲 " 回生 " ( retrogradation ) 。此後即便加水泡煮，回生的米也不複燒好時的軟糯狀态，而是出落得晶瑩堅韌，極富嚼勁和質感，米湯分明，清清爽爽。
江南人，很多就好這一口。
泡飯和粥的氣質迥然相異。粥是精細養人的，我長在甘蔗叢生的浙中丘陵，小時候一生病吃不下飯，照例是紅糖配粥，燙口暖胃，喝起來要像北京人吃炒肝兒或者面茶一樣，把臉埋在熱氣裏，轉着碗口小心地喝。
泡飯卻是粗砺的，是毫不做作的。年輕人有上山打虎的力氣，印象裏他下地幹活前總喜歡吃一碗泡飯，急的時候甚至用溫水一泡，不等米粒化開打散，配口醬瓜就囫囵下肚，扛起鋤頭耕田去也。
正因泡飯的底色如此，它與各路江南小菜幾乎都可搭配——于是《繁花》裏的寶總泡飯一出，引得江浙滬衆多網友讨論，各花各眼，繁花似錦。仔細看完大家的配方後，讓人不由歎道：
呀，這哪是一頓泡飯，分明是江浙物産的全明星陣容。
寶總吃泡飯，讓人佩服。
《繁花》頭兩集死裏逃生回到夜東京吃泡飯，六碟小菜，頭一碟乍看以爲是紅腐乳，定睛才發現似乎是一小碗紅燒肉。
從前，普通人家吃泡飯配紅燒肉頗爲少見，小朋友吃泡飯時貪嘴吃肉，可能會被長輩斥責的：" 肉配粥，皇帝沒這個福氣！" 常見的無非是些蘿蔔幹腐乳黃泥螺鹹鴨蛋。但就這幾碟小菜裏，卻藏着江浙滬小地方的風物密碼。
蘿蔔幹要吃蕭山的，拿它和煸到微微發皺的毛豆同炒，不拿來配泡飯也算是餐桌上的一員下飯猛将；此外蘿蔔切絲曬幹成蘿蔔絲也是一味，深棕褐色，拿兩塊肥膘一蒸，油漬漬香得不得了。
鹹鴨蛋大家都知道要吃高郵的，拿手一掂輕重，輕那頭往桌上一磕，掏出一個洞來，筷頭一挑滋滋往外冒油。先吃蛋黃，而後拿蛋白拌泡飯，一海碗能吃的幹幹淨淨。
北方人喜歡把鹹蛋一刀切成兩瓣，刀不夠快碎殼混入蛋中，老派的江浙人見這場面，總覺得邋遢難看，不夠優雅。
腐乳，浙江這邊也叫黴豆腐，在江南凡是帶個 " 黴 " 字的食物，大多是紹興人的舒适區。腐乳味重，最費泡飯，往往一家幾口人圍攻一塊，分而食之，筷頭交錯，一餐也是有滋有味。
醬菜裏最神奇的是螺蛳菜（也叫寶塔菜），其形狀活像哪吒他爹李天王手裏的寶塔，小朋友不敢吃的，總覺得那是工廠裏磨具壓出來的。其實，這種菜名叫 " 甘露子 "，是某種唇形科水蘇屬植物的塊莖，天生就這一副擰巴樣子，吃起來極脆極爽口。
炸物裏也有 " 泡飯殺手 "。油炸花生米太普通，不如蠶豆炸成金殼玉肉的 " 蘭花豆 " 香。最好的是 " 苔條花生 "，用甯波近海的海苔曬幹調味，入口香、酥、鮮絕。
上海人吃這些小菜，不僅看産地還要看牌子的。比如，早些時候肉松要吃太倉的，榨菜要吃海甯斜橋的，吃玫瑰腐乳還要撒白糖拌麻油……（南方麻油即香油，不是麻椒油）《繁花》劇裏玲子阿姐吐槽 " 糟魚要吃七寶的 "、" 雞爪要吃川沙的 "，的确是源于現實。
如果腸胃再好點，海鮮配泡飯，才是頂配。
甯波黃泥螺，屬于下泡飯菜裏的 " 爺叔 " 級人物。南方夏天潮濕溽熱，胃口不開，最是吃泡飯的好時候。嘬一口泥螺，鹹鮮腴美帶點老酒香氣的螺肉滋溜一聲滑進嘴裏，頂上鼻腔，瞬間就來了食欲。
再如蟹糊、醉蟹，舟山的魚鲞、鳗鲞，隔夜的煎帶魚、蔥㸆鲫魚，魚湯冷卻後還結出一層黃色膠狀的魚肉凍，鮮靈靈都是泡飯界的 " 偷心盜賊 "。
有人甚至用隔夜打凍的油豆腐燒肉、黃豆燒豬腳，挖出一塊連皮帶肉帶凍的稍稍悶入泡飯中，在将化微化時一口吃下。唯一的缺點是吃一半米湯上漂層油花。
湖湘川渝人對一道菜的最高評價是 " 下飯 "，而江浙滬地區，對一道菜最高的評價則是 " 剩下留着明天配泡飯。"
從某種角度看，泡飯，很能代表江浙滬人的氣質。
它遙遙呼應着江南水鄉澤國飯稻羹魚的古史，也響應着這片民營經濟熱土筚路藍縷以啓山林的創業史。它粒粒分明耐咀耐嚼，骨子裏硬氣十足；卻又融入時代的熱湯裏，柔滑得無孔不入。
《繁花》劇照
江浙人曾把梅幹菜這種黑不溜秋的食物，視爲商業精神的代表，說它窮而不墜其志，達而不改其心，能獨善其身亦能兼濟天下；
如此視之，泡飯又是另一層境界，它經蒸煮成飯，遭過冷落白眼，又被熱水灌泡，大起大落，世态炎涼之間，最終練就了一顆閱盡千帆，皆能等閑視之的心。
電視劇《繁花》裏，寶總帶着汪小姐在至真園後廚吃幹炒牛河。當此之時，這邊是兩千塊吃兩份幹炒牛河，暗中點一點李李；那邊是運籌帷幄賣爆三羊牌，南京路上一戰成名。眼前是嗲聲嗲氣的 " 排骨年糕 "，隔壁還有千嬌百媚的 " 熱氣羊肉 "，但寶總呢，寶總說：
" 回到屋裏廂，還是要弄一碗熱泡飯，弄兩根蘿蔔幹。" 随後目光一柔，思緒不定。
《笑傲江湖》裏，令狐沖爲救任盈盈率群雄攻上少室山，忽而天降大雪，頓時風聲鶴唳，萬籁俱寂，群雄隻等令狐沖一聲令下。而此刻令狐沖呢？他看着山花野草，飛雪漫天，心中一柔，卻在想：" 小師妹這時候不知在幹甚麽？"
不知道寶總那一刻想的到底隻是一碗泡飯，還是曾爲他煮過泡飯的人？
《繁花》劇照
