文 | 呂雅甯
編輯 | 蘇建勳
發明了「快時尚」概念的歐洲，現正向「慢時尚」360 度大轉彎。
5 月 26 日，巴黎、都柏林、斯特拉斯堡等歐洲 30 多個城市的市長和代表簽署名爲「ChangeNow」的慢時尚宣言，旨在減少快時尚對環境和人類的影響。
該宣言中，各方承諾提高公衆對快時尚環境影響的認知，通過降低租金、贈款和貸款等模式爲慢時尚企業家提供财政支持等，使時尚産業更加尊重環境，還要創造更多本地就業機會。
"快時尚和環保根本毫不沾邊。" 這是被很多環保人士诟病的一個點。
有些快時尚品牌甚至可以在每一年内分成 52 個 " 微季 "，每周都有新款式上市，讓顧客盡快買到更多的衣服，這也意味着産品不僅材料、工藝方面的管理會更粗放，積壓的産品庫存也會被大量廢棄，産生垃圾污染。
據外媒報道，英國快時尚品牌 Topshop 甚至每周在其網站上發布近 400 種新款樣式。
快時尚品牌 Zara 曾宣布在 2025 年實現全面采用可持續面料，然而卻受到尖銳質疑：一個每年生産 4.5 億件單品、創造大量廢棄衣物垃圾的品牌，轉型後又能有什麽不同？
H&M 曾推出環保系列 "Conscious Exclusive"，因未能提供詳細的環境影響信息，涉嫌誤導性宣傳，被荷蘭市場監管機構調查。
快時尚品牌用不斷出新的流行款式和誘人折扣吸引消費者，以至于消費者幾乎沒有時間思考，這種消費速度是否會對地球造成負面影響。
智利沙漠，大量快時尚品牌的廢棄衣物堆積成山。圖源：Insider
更嚴格的批評也蔓延到整個時尚行業。
在今年巴黎時裝周的某場走秀上，甚至有氣候活動家沖上秀場，用橫幅尖銳地打出 "過度消費 = 滅絕" 的口号，譴責時尚行業對于環境的影響。
當快時尚産品頻頻受到批評和抵制，消費品領域開始掀起一陣環保風，「可持續時尚」正在成爲一種新趨勢。依托新材料的開發應用，制造工藝的叠代升級，消費品企業開始在可持續領域中探索更多空間。
從天然環保的有機面料、環保粘纖材質、可回收和生物基材料等方面轉型，是時尚品牌的常見綠色轉型路徑。
36 碳發現，盡管時尚行業的可持續發展已成共識，但可持續時尚仍是小衆市場。新材料、新技術的推廣程度、産品綠色溢價、消費者接受程度仍是衆多企業面臨的重要課題。
當品牌向上溯源新材料
材料可持續 + 技術可支持，是消費産品實現可持續轉型的關鍵。
特别對于鞋服品牌，常常因爲産品制造環節的高額排放，被指責不夠環保。
據悉，鞋服行業是僅次于石油化工的全球最大的污染源之一。預測顯示，2030 年世界人口增長到 85 億時，鞋服行業将超過石油化工業而成爲世界最大的污染源。
但是鞋服作爲國民剛需性産業，消費受衆覆蓋到社會中的每個人，這也就使得市場需求和環境問題的矛盾尤爲突出。
據麥肯錫《2022 時尚行業白皮書》統計，服裝行業占我國主要消費品行業碳排放量的 1/4，能源消耗占我國主要消費品行業的 40%，而其中 70% 的排放來自能源消耗密集的産業鏈上遊，尤其是在面料生産、制備和加工環節。
全球鞋服行業的上遊碳排放占其價值鏈的 71%。圖源：麥肯錫
因此，當可持續之風刮向鞋服産業，從新材料、新技術端實現轉型也成爲必經之舉。
例如，海藻、玉米、蘑菇……這些常常在餐桌上見到的食材，正搖身變爲衣服和鞋子。在食用價值之外，還能被制成生物基材料。
以海藻爲例，從海藻中提取的海藻酸鈉可以制成海藻纖維。如今已經成爲可以替代傳統塑料的新型材料，可以被廣泛應用于衛生護理、服裝紡織品等行業。
5 月 19 日，内衣品牌愛慕股份與青島源海新材料科技有限公司（以下簡稱 " 源海新材 "）建立戰略合作，利用海藻纖維爲原料，研發具有天然抑菌、防螨、舒适、健康、環保等多種功能爲一體的國際高端海洋内衣。
源海新材董事王海甯向 36 碳表示，種植海藻不僅不需要農藥，生長速度快，而且在同等面積的養殖場地上，海藻纖維的産量也比普通棉花更高，1 畝海域養殖海帶所産出的纖維，大約相當于 5-7 畝棉田的纖維産量，大大節省耕地面積。
" 海藻纖維的纖維強度達到 2.6cN/dtex（重量比強度）以上，這意味着已經超過棉纖維強度，可混紡制備織物。現在服裝産業競争激烈，都在拼産品性能、環保優勢，海藻纖維算是一個不錯的添加材料。" 他談到。
生物基材料的市場空間想象力是無限的，可以說所有傳統石油基材料的應用場景，都可以被生物基材料所替代。
源海新材研發的紡織服裝用海藻纖維。圖源：企業官網
從終端品牌企業來看，各家大企業也開始向綠色生産工藝轉型。
耐克曆時 5 年研發出創新平台 Nike Forward，與傳統的針織或梭織工藝不同，Nike Forward 以針刺工藝取代了過往繁複的紡紗、編織、切割、縫制等制作流程，将纖維直接變成織物，簡化了将生産原料轉化爲服裝面料的過程。
更精簡的工藝步驟意味着更少的能源消耗，在材料密度方面，Nike Forward 較于傳統針織絨布更輕，其碳排放量會大幅少于傳統起絨面料。
有 " 時尚之母 "" 西太後 " 之稱的英國服裝設計師 Vivienne Westwood 曾提出："Buy less, buy better and make it last.（少買、買更好的、用持久點）"。
特别在後疫情時代，以年輕人爲代表的新一代消費者更加關注健康、環境議題，以及對可持續發展的強烈責任感。疊加各類創新技術的應用，更多的消費品牌開始走上商業增長與綠色可持續共生之路。
仍小衆的市場，更嚴格的消費者
盡管綠色轉型方法論衆多，但對于消費品牌來講仍然知易行難。
首先，技術創新帶來的成本上升就是擺在眼前的第一道坎。
例如服裝生産商在采用新材料時需要新建産線，原料、工藝、供應鏈等很多環節都要改變，企業出于成本考慮往往不會大規模替換傳統材料。
談及海藻纖維新材料在推廣中的痛點，源海新材董事王海甯表示：" 以海藻纖維爲例，目前處于産業化初期，大家對來自海洋的多功能材料認識不足，當前産量還不夠大，價格還比較高，特别是在競争激烈、價格敏感的服裝行業，很多服裝品牌會較爲謹慎，比如爲了提高産品抑菌、防黴舒适功能選擇添加 10% 左右的海藻纖維成分，成本增加不大，屬于服裝企業的接受範圍内。
爲了提高産品性能，我們希望能夠将這一比例提升至 15%-20%，随着應用越來越廣泛和規模化生産，海藻纖維的産能釋放指日可待。"
耐克曾向 36 碳表示，從商業角度來講，新技術的應用永遠涉及規模化與成本的問題，這需要行業頭部公司，利用資源優勢先将這件事做到規模化，實現成本可控，才能真正從環保和商業角度都實現可持續性。
耐克推出一體化鞋盒，将鞋盒與快遞箱合二爲一，直接減少 50% 紙質材料使用。圖源：耐克
企業綠色轉型已經不僅僅停留在概念層面，當下已然進入一個拼産品性能的時期。
例如曾經因爲産品性能太低而備受質疑的紙吸管，雖然起到了代替塑料吸管的作用，但因爲某些紙吸管質地不夠堅固、容易破裂等問題，不少産品已被市場淘汰。
另外，創新成本上升帶來的溢價大多會體現在産品價格中，消費者的接受程度也是必須要納入考量的因素。
36 碳發現，市面上很多标有 " 綠色、天然、環境友好 " 等标簽的産品，都在價格維度上存在溢價，即業内常常提到的「綠色溢價」現象，并非所有消費者都能接受。
蘭精纖維中國區市場負責人李琦談到：" 通過調研，我們發現消費者是願意爲可持續産品買單 10%-20% 的溢價。但是對于大部分的消費者而言，可能還需要價值觀上的改變，需要更具透明度的供應鏈産品信息，讓他們了解到所接觸的消費品是否真正屬于綠色商品。"
環境友好型理念可以打動新一代消費者，但消費者也在變得更加理智。
MSC 咨詢創始人譚亞幸向 36 碳表示：" 綠色溢價的關鍵在于能否真的驅動技術變革與理念提升。消費者會因爲綜合性因素而買單，而非單純概念層面的綠色産品。對于功能性不足，甚至涉嫌漂綠的綠色概念産品，則有價無市。"
今年 3 月，歐盟就推出打擊漂綠廣告和标簽的新草案，企業如果無法提供證據來支持其環保聲明，就會受到 " 勸阻性 " 制裁。
" 很多人都見過用塑料瓶做的 T 恤，這很棒。不幸的是，通常隻有 1% 甚至更少的材料是由回收瓶制成的。我們在歐洲市場上看到的大部分說法都是不充分的、誤導性的，甚至毫無根據。" 歐盟委員會環境專員曾表示。
業内人士認爲，這類案例的最終目的都是引導新的消費行爲。相比讓廢棄塑料瓶重新制成原始塑料，或者重新罐裝循環使用，生産新衣所帶來的碳排放甚至更大。
對于所有主打全生命周期的循環使用綠色産品，如果産品最終沒有進入回收系統，仍然被廢棄，這件事依舊無法完成閉環，而回收則是最容易被忽視的環節。
"綠色并非是否命題，而是程度問題，綠色産品會更 " 卷 "，消費者也會更嚴格。" 譚亞幸談到。
當新材料的技術路徑已然明确後，如何保證産品全生命周期的環保屬性，以及如何面向更理智的消費者做好溝通，同樣需要被關注。
這已經不僅僅局限于企業自身，而是成爲政策制定方、消費者、産業鏈上下遊等多方共同發力的方向，是一條前景廣闊但仍舊道阻且長的轉型之路。
